Arco de Ratan.

Por partes, que ayer estaba en huelga, y no respondía preguntas.

¿Cómo calculo la medida de la cuerda?
En general, corto las hebras de la misma longitud que el arco, y añado un pie (12 pulgadas, o 33 cm). Como uso cuerdas "Flemish", entre hacer la gaza, retorcer las fibras y demás, suele quedarme ya a la medida adecuada. Si no, como sólo hago gaza (u ojal) en un extremo, uso el nudo del otro para regular la longitud final de la cuerda. Si alguien usa cuerdas sin fin, con dos gazas, al estilo de las de arquería olímpica, entonces tendrá acceso a las tablas para calcular la longitud, o a los aparatos ésos en forma de bastidor que necesitan para hacer las cuerdas.
Para hacer cuerdas Flemish sólo se necesita un punto de apoyo (un clavo, el picaporte de una puerta, un cuchillo clavado en una madera...) a la hora de tensar las hebras tras cerrar la gaza. El resto es cosa de torcer con los dedos.


¿cual debe ser la curvatura del arco en reposo solo con la cuerda puesta?
Esto se puede preguntar también como : ¿Cómo determinas el fistmele? (ver más arriba)
Pues desplazando el nudo de la cuerda arriba o abajo, hasta llegar a lo que considere adecuado.
Si la cuerda tiene dos gazas (ver la pregunta anterior), sólo se puede regular la longitud de la cuerda torciendo o soltando las vueltas de la misma, pero el límite llega antes que si desplazas el nudo.


¿Donde se puede conseguir el ratan?
En cesterías y tiendas de decoración. Hay también casas especializadas.
Yo he comprado a veces en Manufactures Peter, en Valencia.


¿Que tipo de ratan utilizas?
No lo sé exactamente.
Si vas a la Wikipedia, al enlace del inicio del artículo, ya te dice que hay mil especies distintas. Uso lo que encuentro.
Supongo que sí, que es el mismo que usais en eskrima, porque es lo más fácil de encontrar, y tampoco creo que haya muchas diferencias entre uno y otro.
Caña de Manila, Caña de Malaka... sólo encuentro diferencias en el color de la corteza, no en dureza, densidad o características mecánicas.

Gracias por la respuesta.
Un saludo

iurde escribió:

Por partes, que ayer estaba en huelga, y no respondía preguntas.

Como es un hilo de fabricación de arcos, yo creo que para hacer un arco primero tienes que ver que apertura tiene uno de brazo y a partir de aquí buscar un equilibrio entre el estilo y potencia del arco, con las flechas ¿no?.

Gracias maestro por las respuestas.

Generalmente, uno tiene de apertura la mitad de su envergadura, es decir, la distancia entre sus manos con los brazos abiertos en cruz.
Y pulgada más, pulgada menos, la envergadura coincide con la estatura.
Pues eso, que la mitad suele ser la apetura teórica.
La real es siempre menor, porque el arco cuesta abrirlo, y se tiende a encoger algo los hombros o adelantar la cara para poder llegar a tocarse la boca con la mano que estira la cuerda, antes de soltar la flecha.
Y para arcos rectos, lo ideal (en principio) es hacer el arco de la mista estatura que el arquero.

Oído, por cierto una tontería, ¿has visto el pedazo conyza que tienes en los morros, en la foto del Avatar?.

Obsesión de buscar la dichosa planta

Un saludo.

Es un abedul.

Otro de mis fracasos, un arco de ratán recurvado....

Una pregunta... cuánto finalmente se gastó en el arco? ya que tenía un diámetro de 4 cm, ahi dice que se gastó 1. ¿Fue ese el grosor final o se sigue hasta que flexione más? ¿En qué me debo fijar para saber cuál es la flexión adecuada?

Gastar...
Supongo que te refieres a eliminar madera.
Pues no sé, no medí lo que fui quitando.
Es que no se "gasta" madera según una medida determinada, sino en función de la potencia que busques y la apertura final que quieras.
¿En qué te debes fijar?
Depende.
Por lo general, en que ambas palas flexiones por igual, formando un arco de círculo casi perfecto, aunque aplanado en el centro.
Es más bien una parábola.
Tienes que visualizarlo tú mismo, pero no pretendas hacer arcos con una forma geométrica predeterminada en la cabeza, ni con unas dimensiones de anchura y grosor preconcebidas.
La madera te lo va a ir diciendo, y pidiendo.

Cuando te parezca bien, pasas por el foro de presentaciones y te presentas, nos dices quién eres, de dónde vienes, tu edad, qué te interesa, etc.
¿OK?
Gracias.

A eso mismo me refería.
Entonces en un proceso que es muy variable, debo fijarme mientras lo hago. Es como ir probando de a poco, según entendí.

Gracias por la respuesta.

Saludos!

un sitio donde se puede comprar ratan con unas medidas de hasta 1,80 es la esparteria juan sanchez en la cava baja nº 13 en madrid.tambien venden dianas de esparto.
no puedo copiar la direccin de la pagina pero os la dejo.en el listado del lado derecho viene como palos de kali

www.esparteria.com


edito: pues al poner la direccion os enlaza directamente,en esto de los ordenas soy un analfabeto

No se si iurde y el foro querrá, pero creo que tendríamos que ponerle una chincheta a este post, para cuidar la salud mental de Alfonso y no acabar con su (por ahora) inagotable paciencia.

Creo que es un buen manual (no como otros) para empezar a entender como funciona esto de los arcos.

Saludos

Saludos,buen tutorial Iurde,si alguien se quedo picado con el dichoso arco y le quiere meter mano algunos distribuidores de material para artes marciales venden cañas de rattan de tamaño mayor,creo recordar que sobre 1'50-1'80m,por lo que no seria necesario hacer empates dandole mayor solidez al arco,o eso creo.

Iurde cuando colocas la escuadra del arquero no marcas el punto del reposa flechas en el centro del arco, lo pones encima de la empuñadura, en la suelta ¿no influye la diferente tracción de las palas y la cuerda?

Por cierto, puntazo del foro al ponerle este post una chincheta.


saludos

Estupendo tutorial Iurde.
llevo tiempo con ganas de meterme en faena ,con tus explicaciones lo voy viendo mas claro
gracias por compartir

dunkloe escribió:

Iurde cuando colocas la escuadra del arquero no marcas el punto del reposa flechas en el centro del arco, lo pones encima de la empuñadura, en la suelta ¿no influye la diferente tracción de las palas y la cuerda?
saludos

Lo siento, no sé si entiendo muy bien lo que preguntas.
Si te refieres a que la flecha no sale por el centro exacto del arco, sí, tienes razón.
¿Influye esa asimetría en el vuelo de la flecha?
Sí y no.
De entrada, no mucho, pues la flecha sale sólo dos pulgadas por encima del centro del arco.
Pero se compensa un poco porque cuando tensas la cuerda pones dos dedos bajo la flecha y sólo uno encima. Con esto compensas ya algo los diferentes brazos de palanca.
Luego, a la hora de hacer el arco, cuando terminas el equilibrado de las palas, siempre dejo la que sea más potente 8por poco que sea) como pala inferior.
Y esto termina de compensar el arco y el paso de la flecha un poco por encima del centro.
En otras tradiciones y modelos de arco, hacen las palas desiguales, dejando la superior algo más larga y algo más débil.
Es el caso del longbow inglés victoriano.
Pero, de verdad, es casi inapreciable.
Además, puedes compensarlo encocando la flecha en la cuerda un poco más alta o un poco más baja. No necesariamente la perpendicular es la mejor posición.
Cada arco es un mundo.

OK, Gracias Iurde

Estoy disfrutando muchísimo con todo lo que aprendo aquí.

Tengo alguna duda sobre cómo hago yo los arcos. Igual los estoy haciendo todos mal. Me han sorprendido estas palabras de iurbe:

Luego, a la hora de hacer el arco, cuando terminas el equilibrado de las palas, siempre dejo la que sea más potente 8por poco que sea) como pala inferior.

Yo pensaba que ya de mano la pala inferior es más corta. C es el centro físico del arco, una pulgada por encima de ese punto para la pala superior y tres por debajo para la pala inferior formarían la empuñadura, luego al final la pala inferior será una pulgada más larga. La fecha iría dos pulgadas por encima de C (encoque 1/8" por encima de la perpendicular a la cuerda y "nudo" por debajo del culatín). Después, para equilibrar las palas pongo el centro de la empuñadura (línea discontínua blanca) en el centro del apoyo. ¿cuántas cosas estoy haciendo mal?

Perdona ¿El arco esta reforzado en el dorso por una tira de bambu?

Cuando esté ya pondré imágenes. Es de bambu, ipé y empuñadura de pinotea, que no es adecuado porque tengo entendido que para la empuñadura interesa una madera más densa y pesada para que ayude en el equilibrio cuando se dispara y para la absorción de las vibraciones, aunque para esto último yo creo que las maderas blandas las absorberían mejor. No lo sé y por eso lo pregunto. Yo, salvo este arco, busco siempre que sea "dura". He utilizado pinotea por la cosa sentimental y porque soy víctima de la cultura tradicional del reciclaje: del tejado de la casa sobró algún pontón de un magnífico pinotea que luego usé para hacer percheros, tablas de cocina, tenedores, cucharas,etc, algunas esculturas y un trocito que sobró ha encontrado su sitio (después de 21 años esperando) en este arco.

Sera una especie de longbow¿no?,Es que yo en arcos compuestos estoy pez

En el curso con iurde, Narsio se estaba haciendo uno, no me acuerdo como se llama el arco, es un nombre compuesto y acababa como perrish

Aquí una foto



Saludos

Arcos Perry Reflex.
Se llama así por Dan Perry, aunque él se queja de que lleven su nombre, porque niega haber inventado nada.
Todo lo contrario de lo que hacen otros vanidosos, que sin haber descubierto nada original, se atribuyen méritos ajenos.
En este país sabemos mucho de esto, en muchos ámbitos diferentes.
Es un tipo de arco en el que las palas se fuerzan al revés para que al pegar el respaldo (de bambú o madera), el arco resultante tenga una pre-tensión ya desde cero, y esa energía de la pre-tensión acumulada debería (al menos teóricamente) resultar en un arco más rápido y eficiente que otro que fuera simplemente recto.

Majano, creo que has seguido el Manual "de" Selknam para plantear ese arco.
Ese mentecato entendió las cosas como quiso.
Yo, es que el centro físico del arco lo pongo en el centro físico de la empuñadura.
La flecha pasa unas dos pulgadas por encima del centro real del arco, pero como le explicaba a Dunk más arriba, es irrelevante.
Y se puede compensar con lo del encoque.

Lo de añadir masa en la empuñadura para absorber el choque y la vibración en la suelta es cierto, pero la diferencia entre una empuñadura de pino y una de boj puede ser de unos 20 gramos, y eso comparado con los 20-25 Kg que libera un arco "de hombre" en la suelta, no es nada.

Hola:

He visto alguna web de Selkman y muchos otros planos y vídeos y son muchos los que la empuñadura la colocan 1" por encima y 3" por debajo del centro físico.

Yo estaba fijándome en los planos que aparecen en esta página http://www.vintageprojects.com/archery-plans.html

Seguiré tu consejo. Es un descanso porque mi intuición me decía que algo no iba bien y de hecho iba traicionando los planos poco a poco (un poquito la escofina otro poquito el cuero, etc.) par air acercando toda la empuñadura al centro real.

Muchas Gracias. Así da gusto aprender.

Citación :

 
Perdonen que me vaya tán atrás en el hilo del post pero es que he ingresado recientemente al foro.
Irude, antes que nada permíteme un saludo especial para ti y decirte que me alegro de reencontrarte activo y con renovado entusiasmo trasmitiendo concimientos. Y yá va mi pregunta: Éste modo de hacer la unión de las partes, ¿tiene alguna ventaja o desventaja respecto al corte en forma de "V"? (que es como lo he visto y utilizado hasta ahora)