Palitroque de eucalipto

Tengo una vara de 6.5 cm por 220 cm de eucalipto cortada el verano del año pasado. Bastante recta, como suele ser en la especie. Me gustaría saber que tipos de arco puedo sacar de ella.

Plano,para madera blanca lo mejor es el flatbow.

Sí, eso.
O un longbow de palas planas pero que flexione en la empuñadura...
No toques el dorso, pero haz el vientre plano.
Un poco al contrario de la sección de un longbow militar inglés.
No sé si me explico.

Gracias a los dos.
Si opto por flatbow, entiendo que con el calibre de 6,5 del palo, tengo que usar la sección central para que me dé los cinco de ancho de pala y tengo que cortar tanto en el dorso como en el vientre las vetas de forma longitudinal. ¿Correcto?
Con lo del longbow me he liado aún más, estos tienen una sección en forma de D y el lado plano es el que ve el arquero, el vientre, ¿no es así? En este caso Iurde, ¿me recomiendas que lo talle para que el lado que vea sea el lomo de la D?
¿Palas planas? ¿como un flatbow, entonces?
Afortunadamente lo de que flexione en la empuñadura, lo pillo, !algo, es algo!
Gracias de antemano.

AurelioApe escribió:

Con lo del longbow me he liado aún más, estos tienen una sección en forma de D y el lado plano es el que ve el arquero, el vientre, ¿no es así?.

Aurelio el lado plano es el dorso

dunkloe escribió:

AurelioApe escribió:

Con lo del longbow me he liado aún más, estos tienen una sección en forma de D y el lado plano es el que ve el arquero, el vientre, ¿no es así?.

Aurelio el lado plano es el dorso

Depende de la madera que uses.

A ver,
Puedes hacer un flatbow como los que hemos tratado aquí mil veces:
Palas de 5 cm de ancho desde la empuñadura hasta la mitad, y luego estrechándose hasta la punta.
Empuñadura estrecha y profunda y rígda, con unos fundidos que se van ensanchando y adelgazando hasta fundirse con las palas.
Hacer el dorso con la madera que aparece justo debajo d ela corteza y no tocar más ese lado.

La alternativa es hacer un arco que flexione en la empuñadura, para lo que las palas no necesitan ser tan anchas, toda vez que la potencia se reparte por toda la longitud del arco sin tener una zona inerte en el centro.
¿Ventajas?
Al partir de una estaca tan estrecha, por fuerza el dorso será muy combado.
Puedes "descoronarlo" (eliminar la cresta y dejarlo plano), pero es un trabajo lento y minucioso para no saltar a la veta inferior.
Mejor no lo intentes.
El problema de un dorso muy arqueado o combado es que la tensión se acumula en la parte más elevada, o cresta, del dorso, creando un cierto riesgo de fractura (que disminuye si la tensión se repartiera por toda la superficie del dorso. De ahí el interés de tener dorsos planos, salidos de estacas de mayor diámetro).
Si haces un arco largo que flexione en la empuñadura, la tensión se concentrará en la cresta, pero como ésta es larga (todo lo larga que sea el arco) se reparte por toda la longitud y se reducen los riesgos de fractura.
Un arco de estas características puede tener las palas de unos 3 cm o poco más, con lo que puedes quizá hasta sacar dos arcos de esa estaca si la abres al medio.
Se trata de hacer un arco que tenga una anchura de 3cm de la mitad de una pala hasta la mitad de la otra, sin disminuir la anchura en el medio, donde irá la empuñadura. Los 3 cm de anchura van estrechándose hasta unos 12-15 mm en los extremos.
El grosor, como siempre: vas reduciendo hasta llegar a la potencia deseada.
Seguramente te quede una empuñadura más ancha que gruesa, lo que la hace incómoda.
Añade unas capas de cuero o algo flexible, pegado a vientre y dorso para compensar el grosor, redondea las aristas de esas capas, y enrolla una empuñadura de cuero.
Así la empuñadura sigue siendo flexible, pero más cómoda de agarrar.
Por supuesto, al ir tallando el arco, quitas madera sólo de vientre y costados.
El dorso, ni lo toques. Quita sólo la corteza.
Suerte.
Perdona que no ponga esquemas, pero es que no tengo tiempo de hacerlo.

Gracias Maisu. Tus explicaciones valen su peso en oro. Intentaré el longbow siguiendo tus instrucciones, vamos a ver que sale.
Si lo entiendo bien se trata de una D, que yo sujeto viendo el lado plano, cuya anchura es de 3cm disminuyendo hacia los tips a mitad de pala. La duda la tengo en que grosor inicial dejo en la empuñadura, ya entiendo que como también debe flexar la tendré que ir ajustando al mismo tiempo que las palas. Sobre estas, el grosor decreciente aproximado para empezar a tallar también me sería de gran ayuda.

Teniendo en cuenta que tu vara tiene 6.5 de diámetro, y la vas a abrir por el medio todo a lo largo para sacar dos arcos, partes ya de una estaca de 3 cm de grosor.
A partir de ahí, ve quitando madera del vientre.
Procura que la empuñadura sea más gruesa y que el grosor vaya disminuyendo desde ésta hacia los extremos. Pero cerciórate de que el arco flexione en toda su longitud.
El perfil final de apertura debe ser un arco de círculo casi perfecto, quizá un poco achatado en el centro, pero no tan elíptico como en un flatbow de empuñadura rígida.
No sabría decirte el grosor final.
Como con los flatbow, depende de cada estaca y de la potencia final que quieras obtener.
Pero puedes sacar un arco de unas 40 ó 45 libras fácilmente, sin trabajar demasiado.

Mata las aristas cuando tengas el arco terminado.

Vale me pongo ello, gracias de nuevo por tus explicaciones.

Voy a buscar a un colega carpintero que tiene sierra de cinta porque no me fío de rajarla con cuñas si quiero tener la certeza de que saco dos mitades practicables.

Otras dos preguntitas.
La estaca tiene unas ligeras ondulaciones sobre la recata, a la hora de partirla, ¿qué es mejor, dejar dos mitades con serpenteo o bien que según la mitad, unas serán réflex y otras déflex?
¿Qué me recomiendas para hacer los tips, pegarle un pedacito de hueso donde muerde la cuerda o abrir canal en la madera directo?

Para los tips, canal en la madera. no pegues nada que va a aportar peso y te complicará la vida (salvo que sea eso lo que quieras.
Para abrir la estaca cortando, lo mejor es seguir las sinuosidades de la madera, no hacer un corte recto.
Las ondulaciones... con una foto lo veríamos mejor.

El proyecto llegó a su fin. De los 190 cm le recorté 7,5 a cada pala con lo que queda en 175 cm largo.



Como la empuñadura no queda agradable, me he permitido no hacer caso del maestro y añadirle un taco de pino en vez de cuero para darle una ergonomía.



El tensor para el afinado lo he planteado con una polea doble que me permite ejercer la mitad de la fuerza haciendo el doble de recorrido del cabo.



Con este dinamómetro (3,95 € sección pesca del Decathlon) puedo mesurar hasta 50 libras; pero que al estar montado en doble polea, en realidad me marca la mitad de la fuerza real ejercida, con lo que podría llegar a medir las 100 libras que nunca alcanzaré en un arco y que seguramente tampoco tendría webs de abrir.



El arco montado



El arco abierto da 40 libras a 28 pulgadas. Tengo que decir que en la foto se aprecia una diferencia de flexión en la pala derecha; pero es que en la foto fija se aprecian muy bien las diferencias de simetría, cuando lo abres en el potro al no poder mantenerlo mucho tiempo no fui capaz de ver ese defecto. Parece buena idea lo ayudarse de las fotos para un afinado al máximo de exactitud.



Qué poco dura la felicidad en la casa del pobre, ya le he visto una fea grieta de compresión en una pala. ¿Fallo del artesano o es lo propio con este material?

Si pones el dinamómetro directamente en la cuerda del arco y luego la polea te marcará la potencia real que ejerce el arco.

Careal escribió:

Si pones el dinamómetro directamente en la cuerda del arco y luego la polea te marcará la potencia real que ejerce el arco.

Despreciando la fuerza de más que has de ejercer para vencer el poco rozamiento de las poleas, es indistinto ponerlo directamente en la cuerda o al final del conjunto de poleas. En este último caso, el marcador te da la mitad de la fuerza del arco, la ventaja como digo es que con un dinamómetro de 50 lb puedes medir arcos de hasta 100, solo multiplicando por 2 la lectura que te dé.

Chulo el arco Aurelio lástima de la grieta.
Yo lo que veo es que en la última foto no es que tenga diferente flexión la pala derecha, es que no lo has centrado bien, anclas un poco la polea hacia la izquierda.

Y esta empuñadura te presiona por los lados y se te desenganchará por el medio.



Si no lo has enganchado con epoxi (que dicen que hace maravillas), creo que se tiene que hacer así, (si no refuerzas el vientre con algo bambú, etc...)



Pero bueno a la espera de lo que diga el Maisu.

No esta pegada la empuñadura, solo atada.  Esa zona, siguiendo indicaciones del Maisu, debe flexionar también, al estar solo atado permite al vientre del arco separarse de la empuñadura durante la carga del arco.

Yo le hubiera puesto, en vez de madera, unas cuantas láminas de cuero pegadas.
El cuero es flexible.
Y después, todo ello envuelto en cuero más fino.
Al estilo victoriano inglés.
La marca de compresión es cosa del artesano, aunque el eucalipto no es tampoco la reina de las maderas.

Tengo la estaca hermana de la que salió este y me gustaría repetir la experiencia. Solo en el cine segundas partes nunca fueron buenas. Voy a ver si saco uno algo más potente.

¿Que debo hacer o dejar de hacer para que no salgan las marcas de compresión?

Puestos a exprimir los conocimientos del Maisu... cuando equilibro lo voy haciendo tal como mi inteligencia me da a entender, pero seguro que hay un método o unas pautas. Creo haber comprendido que vamos sacando madera de ambas palas alternativamente, la duda es ¿empezamos a equilibrar del centro hacia las palas, de las palas al centro, tanto da...?

¿Se centra el arco en el potro y el punto de tiro de la cuerda también, o lo colocamos de manera que apoye donde se ancla la flecha y tiramos de la cuerda desde el punto donde irá el culatín.

Jopé, Aurelio...
Es que preguntas cosas tan generales que para responderte necesitaría medio libro.
Las marcas de compresión salen por varios motivos:
-por forzar demasiado la madera abriendo más de la cuenta el arco.
-por dejar un segmento de pala más rígido más allá de donde sale la marca. Es decir, por dejar que la pala flexiones más en un punto más cerca de la empuñadura que de los extremos.
-por fallo de la madera (un nudo, un codo...).
-por no ir disminuyendo el grosor de la pala desde el centro hacia los extremos, o disminuir inadecuada o insuficientemente...

El equilibrado no tiene más que una máxima: "Quitar madera donde la pala no doble, y no tocar donde sí lo haga".

Lo promero es colocar el arco en donde vayas a equilibrar y poner una cuerda larga, que no tense el arco.
Vas tirando y observando la curva que forma (por ligera que sea) a las pocas pulgadas, y marcas donde no doble. Estoy hablando de doblar unas dos pulgadas. Quitas madera a llí, y repites el proceso.
Y así vas progresando hasta llegar a 28 pulgadas de apertura.
A partir de las 10 ó 12, puedes intentar ponerle al arco su cuerda definitiva, y entonces la apertura es la real, ya que con la cuerda larga, la de equilibrar, el arco abre menos de lo real, ya que al soltar la cuerda el arco no queda en tensión.
No sé si me explico...

Yo tiro desde el centro de la cuerda, porque hasta el final no determino qué pala irá arriba y cuál irá abajo.

Perfecto Iurde, tus explicaciones son clarísimas, muchas gracias.
Voy a intentar la versión 2.O con la otra mitad, la segunda vez que uno hace algo le suele salir mejor, la tercera más, la cuarta más aun, la quinta...