Longbow Inglés terminado

Hola a todos,
 
Por fin he terminado mi último arco, un longbow inglés con las siguientes características:
 
- 70 lb a 28"
- 69" nock to nock
- Madera de tejo
- Respaldo de cañamo y piel de serpiente sintética
- Cuerda de Dacrón
- Tips de cuerno de búfalo
- Empuñadura de cuero negro
- Reposaflechas con chapita de nácar
- Ligeramente recurvado

 
Os pongo algunas fotos y un video al final del cual se me ve echando unos tiros.
Espero que os guste

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https://www.youtube.com/watch?v=-PyZTi8vujg

Lo único que no me gusta es la piel de serpiente.
El resto:
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Otra cosa: procura dejar quieta la mano del arco cuando sueltas la flecha.

Precioso uri gran trabajo!!!

Te ha quedado muy lindo ese arco.
¿A qué se debe el entorchado en las palas?
¿Y el hecho de que lo hayas respaldado?

Muy guapo el arco.
Coincido con iurde con lo de la piel de serpiente 

Me interesa saber si el equilibrado lo empezaste entes de poner los tips de cuerno o no.

Mi siguiente proyecto es un longbow de unas 70 libras de fresno (el tejo esta muy caro y dificil de conseguir), y después de informarme mucho sobre el tema, he visto que la mayoría de las veces el equilibrado se empieza tallando unos tips provisionales en la misma estaca.

Saludos!

Gracias a todos.
 
Iurde, ahora estaré un tiempo sin construir arcos y me dedicaré a tirar y a mejorar mi técnica, que deja mucho que desear. Gracias por la recomendación.
 
Careal, la estaca presentaba muchos nudos en el dorso y por eso decidí respaldarlo con dos capas de fibras de cáñamo. Dos de ellos eran especialmente feos, uno quedó cerca de la empuñadura y como allí no está sujeto a tanto esfuerzo no le hice nada, pero el otro quedó en medio de la pala y por eso decidí hacer un entronchado con hilo de 0,3 mm de cáñamo. Entonces hice el otro entronchado por estética, y que el arco quedase simétrico.
 
Lizarraga, los tips de cuerno los puse al final de todo, porque los compré pulidos y a la mínima se rallan y quedan marcados. Lo que hice es hacer dos "conos" a medida para encajar los tips y esos conos ya me servían para sujetar la cuerda. Por ultimo una vez construido por completo el arco ya enganché los tips. En ésta foto puedes ver como equilibré sin los tips de cuerno.
 
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PD: si quieres hacer un longbow con sección en D como el mío, tendrás que hacerlo muy largo, ya que la resistencia a compresión del fresno es mucho menor que el tejo. Si no también puedes hacer el vientre plano (sección cuadrada). He oído que a los arcos de  fresno se les suele hacer un tratamiento al vientre aplicando calor para que ganen resistencia. Ya nos enseñaras como te va

No entiendo muy bien lo que dices de los "conos" 

IURIC90 escribió:

PD: si quieres hacer un longbow con sección en D como el mío, tendrás que hacerlo muy largo, ya que la resistencia a compresión del fresno es mucho menor que el tejo. Si no también puedes hacer el vientre plano (sección cuadrada). He oído que a los arcos de  fresno se les suele hacer un tratamiento al vientre aplicando calor para que ganen resistencia. Ya nos enseñaras como te va 

Tienes razón. La sección en D típica de los arcos largos militares de tejo no es apropiada para un arco de fresno por lo que dices de la menor resistencia a la compresión, y lo que eso conlleva (marcas de compresión y seguimiento de cuerda a corto plazo aseguradas).
Tanto en arcos militares de fresno como de olmo (son las maderas que según he ido leyendo pueden valer para un arco largo de alta potencia) conviene hacerlos de sección cuadrada.
Con los laminados que combinan diferentes maderas si que se podría usar la sección en D, pero para mi es como hacer trampa 

Lo del tratamiento térmico en el vientre en arcos largos militares de fresno y olmo me tiene un poco confundido. Hay quien lo hace y quien no.
Según lo ultimo que he leído no hay diferencia y no merece la pena.
Tampoco he leído argumentos que expliquen por que es mejor.
Se me ocurre que al calentar la madera del vientre se vuelve mas dura, (como se hace con las puntas de flecha y lanzas de madera). Pero no se si es conveniente hacerlo en el vientre de un arco, la verdad.
Lo decidiré sobre la marcha...

Saludos!

Quizás lo de cono no lo he explicado bien. Me refiero a que para insertar los tips de cuerno hay que hacer una punta cónica que encaje con el agujero cónico del tip (igual que cuando insertas el vástago de una flecha a la punta metálica). Como la espalda del arco es plana y la punta cónica redonda, hay una discontinuidad donde se puede colocar la cuerda y se aguanta para hacer el equilibrado. Evidentemente puedes hacer unas ranuras provisionales en lugar de esto.
 
El tratamiento térmico da mayor resistencia a compresión al vientre del arco porque la madera se vuelve más densa y más dura. Yo no lo he probado nunca y no sé hasta qué punto se nota la diferencia.
 
Saludos!!

Aquí tienes una imagen de cómo se instalan los tips de cuerno:

Es importante que la ranura de la cuerda pase por encima de la parte de madera, sin que ésta llegue a asomar, claro.
Si está sólo sobre el cuerno, es posible que el tip se despegue.
De ahí la importancia de que la madera penetre hasta bien dentro del cuerno.
Y se conifica para no debilitar la pared del tip.
Yo hago el agujero cónico con una broca de tres puntas modificada.
Un escariador de tamaño adecuado también valdría.
Aquí puedes ver cómo modificar una de estas brocas:


Y cómo perforar el cuerno:


Sobre la sección de los longbows, hay que notar que en los recuperados del Mary Rose, los más potentes tienen sección ovoidal o rectangular con las aristas redondeadas.
Los arcos ingleses con sección realmente en D corresponden más bien a los arcos victorianos del XIX, de escasa potencia.

Finalmente, lo de tostar el vientre... no sé.
Hay quien cuenta maravillas, e incluso aporta datos comparativos (en la TBB, vol IV, hay un capítulo entero) y quien no ve gran diferencia.
Es mi caso, pero quizá no lo he hecho bien.

Las recurvas de ese arco son impresionantes.
Como la calidad y belleza general del arco que ha hecho Iuric.

Que arco mas majo!

Muchas gracias por la información iurde.

Se me ocurren varias preguntas: 

Cuantos centímetros (o pulgadas) tiene que entrar la madera en el tip de cuerno para que aguante adecuadamente?
Para modificar la broca como en la imagen que muestras, supongo que habrá que cortar el sobrante de acero con una sierra manual y nunca usar un esmeril para no destemplar el acero... o en caso de usarlo solo para el acabado después de rebajar lo suficiente con la sierra manual.

No sabía que los longbows del Mary Rose tenían sección rectangular o ovoidal.
Siempre que se habla de arcos largos ingleses de tejo se cita la sección en D como característica esencial.
La verdad que la única ventaja que le veo a este diseño es que se ahorra madera. También los arcos en D serán mas ligeros porque usan menos madera para igual potencia.
Pero sacrificar la durabilidad de un arco por el peso no me cuadra la verdad... igual tiene mas importancia el ahorro de madera... no se.

Lo de tostar el vientre igual lo pruebo. No se, sobre la marcha...
Según cuantas ganas y prisa tenga de terminar el arco 

Bonitas curvas armado y a máxima apertura!

(No sé si toca decirlo aquí, pero por favor, creo que deberíamos, cuando usemos fotos que no son nuestras, citar de quién son...no me gustaría que me pasara a mi, vamos).

David Antolín escribió:

(No sé si toca decirlo aquí, pero por favor, creo que deberíamos, cuando usemos fotos que no son nuestras, citar de quién son...no me gustaría que me pasara a mi, vamos).

A mí me daría igual, y de hecho, fotos mías andan por unos cuantos foros.
Si las subo a un foro, las estoy haciendo públicas de manera implícita.
No sé si se cita en otros foros, pero no recuerdo haberlo visto en ninguno.
Pero si me explicas cómo adjuntar la fuente, no tengo inconveniente en hacerlo.
Gracias.
Y perdón por el off-topic.

Lizarraga:
Sobre cuánta madera debe entrar en el cuerno, lo puedes calcular en base a la anchura de los tips.
Yo las brocas las corto con una radial, yendo despacio, refrigerando con agua y teniendo cuidado para que no se recaliente.
Con una sierra convencional de metales no conseguirás cortar la broca, ya que están templadas.
Parece que sí, que hacer arcos estrechos y más gruesos tiene como finalidad ahorrar madera.
Para un particular, es más importante la durabilidad, pero para un ejército que tiene que hacer decenas de miles de arcos en poco tiempo, el ahorro de materiales puede ser un factor esencial.

Lizarraga:
En caso de que no tengas los medios para hacer los tips de cuerno siempre los puedes comprar ya hechos como hice yo. Los compré en la tienda online Flagella Dei por 9,75 euros el par con transporte incluido. Ya vienen pulidos y con el agujero hecho:

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Aun que si tienes las herramientas necesarias mejor hazlo tú mismo, te sentirás más orgulloso de tu obra

Una pregunta sobre los tips de cuerno. Si siempre estamos con lo de palas ligeras mejor que más pesadas, por lo de mover masa inerte. ¿Colocar un peso en la punta no es una solución ineficiente? ¿no aguanta la madera sin ellos?

Buenas AurelioApe, yo me hice la misma pregunta que tú, y mientras estaba trabajando mi arco creo que encontré la respuesta. Estos tips de cuerno eran usados en los arcos de guerra ingleses, estos arcos estaban hechos de tejo. Para que un arco de tejo sea eficiente se tiene que dejar unas cuantas capas de albura (madera de color blanco) en el dorso. La albura es una madera blanda.
Con las potencias de los arcos ingleses de la época (algunos superaban las 120 lb) se necesitaban unos tips resistentes, no bastaba con hacer una simple muesca en la madera (albura). En los arcos de madera hechos a partir del duramen no hacen falta.
El cuerno es un material muy resistente a compresión y relativamente ligero. Mi tip grande pesa 13 gramos. Teniendo en cuenta que esos arcos soportaban 60 kg o más de fuerza, se prefería la fiabilidad que aportaban los tips de cuerno a la despreciable velocidad que se ganaría sin ellos.

Cierto lo que dice IURIC, pero también lo es que entre los arcos del Mary Rose hay muchos que no tenían tips de cuerno, ni tampoco los arcos vikingos:

(fuente: http://ceathairne.blogspot.com.es/2014/01/viking-archery.html)

Si bien es cierto que éstos solían tener, a juzgar por los arcos de Nydam y Hedeby, una sola ranura lateral, como otros arcos escoceses medievales:

(fuente: http://fairbowshop.nl/index.php?main_page=index&cPath=1_40&language=en)

En algún sitio recuerdo haber leído que los tips de cuerno se generalizaron en el siglo XIX, con el "revival" de la arquería victoriana.
Perdonad que no cite la fuente de esto, pero no recuerdo ahora dónde lo leí.
La albura del tejo no es más blanda que el fresno o el olmo.
Tampoco unos tips de cuerno añaden mucho peso, aunque el principio que mencciona Aurelio es cierto.
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Pongo las fuentes de las fotos para que David Antolín no me riña.

Buena información Iurde, aprovechando que sacas el tema de los arcos vikingos, a mí me surgen las mismas dudas respeto a la eficiencia de sus diseños. Por ejemplo:
 
En el arco de la primera foto que has puesto, por que dejaban tanta longitud de pala por encima de la ranura donde se coloca la cuerda? Toda esta madera no trabaja nada y solo aporta peso. Y por qué se molestaban en doblarlas hacia atrás?
 
En el arco de la segunda foto: qué sentido tiene darle forma de "cola de pez" a las puntas de las palas? También es peso muerto no?
 
Por ultimo tengo unas dudas sobre el arco de Nydam siguiente:


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(fuente --> http://sagittaria-handcrafts.com/en/1-en-pokus/historical-replicas/detail_61/)

(fuente --> https://www.pinterest.com/wiglafs/nydam-weapons/)


El peso de un tip de cuerno puede ser asumible, pero el peso de una punta de acero es mucho mayor, tiene sentido meterle esa punta??
 
Por qué le ponían entronchados al largo de toda la longitud? Supongo que era para evitar que se agrietara o se abriera la madera, pero encuentro más lógico poner los entronchados en las zonas donde el arco sufre más.
 
En el caso de los arcos de tejo, no es una locura hacer una sección ovoide (casi circular)? El vientre del arco puedes hacerlo lo redondeado que quieras porque sabes que el duramen del tejo lo va a aguantar porque es buenísimo a compresión, pero en el dorso si lo haces circular haces que una pequeña parte tenga que aguantar toda la fuerza de tracción. No es más sencillo dejar el dorso plano o semi-plano (lo que marque el anillo de crecimiento escogido) y te aseguras de que va a resistir mejor??
 
Perdona por tantas preguntas pero me parecen arcos muy bonitos y no descarto hacer alguna réplica, pero quiero entender su mecánica.

Lo de los extremos de los arcos vikingos doblados y en forma de cola de pez es un misterio que nadie ha explicado definitivamente.
He leido todo tipo de hipótesis pero ni los propios autores se mostraban convencidos.

La punta metálica parece ser para usarla como pica. No debe pesar mucho, ya que es un cono de plancha de metal enrollado.

Entrochados imagino que son las hilaturas enrolladas en las palas...
Pues quizá las pusieran porque el dorso no tuviera una veta bien definida, y "por si acaso".
El arco neolítico de Meare Heath también tenía cordel a lo largo de todas las palas, si bien no enrollado, sino formado aspas:
(fuente: http://digitaldigging.net/wp-content/uploads/2013/12/01-meare-heath-neolithic-bow-illustration.jpg)

La sección ovoide seguramente venga de que el arco de Nydam se hizo con una estaca salida de un tronco de pequeño diámetro.
La idea de que la parte central de un dorso convexo sufre más que el resto la difundió Tim Baker hace casi 20 años.
Pero en la última edición del TBB, revisa su propia teoría.
De hecho, afirma que es "descoronar" dorsos convexos no suele merecer la pena.
De todas formas, la albura del tejo resiste bien la tracción.

Muchas gracias por toda la información! Este tipo de misterios de los arcos vikingos son muy interesantes.
Estoy de acuerdo en todo lo que dices y respeto a lo del dorso convexo creo que son válidas las dos cosas: que sufre más un dorso convexo que uno plano pero que puede no valer la pena descoronarlo, basta con ajustar cualquier otro parámetro.