sobre el equilibrado...

Estoy haciendo un arco y lo he planteado tal que la empuñadura no coincide con el centro geométrico el arco. Es decir que este está 1 pulgada hacia arriba del centro de la empuñadura. Obviamente esto implica la pala de arriba más larga y la inferior mas corta.
La duda está en como colocarlo a la hora del equilibrado. ¿Se pone sobre el centro geométrico del arco o sobre el centro de la empuñadura?
Yo veo una gran diferencia de hacerlo de una manera u otra. Si pongo el arco en el centro real puedo hacer que el arco sea simétrico en su curva, pero si lo pongo en el centro de la empuñadura al ser una mas larga que otra me quedan las dos mitades descentradas de la cuadrícula que me permite llevar una simetría.
Necesitaría una aclaración al respecto.
Disculpas si esto ya se se ha contestado en otro hilo.

Hola, un arco simétrico lo colocarías en el centro y al tensar la cuerda también desde el centro verás una curva perfecta en ambos lados cuando esté equilibrado, pero en un arco asimétrico la pala mas corta tendrá una curva mas cerrada y la pala larga menos, además para que las dos se recuperen igual al soltar la cuerda la pala inferior o corta necesitará mas potencia que la superior, como los arcos tienen un equilibrio estático sin tensión en la cuerda y un equilibrio dinámico al estar a plena tensión, yo apoyo el arco sobre ese punto que coincidiría sobre la posición del dedo medio en la empuñadura tirando de la cuerda desde el punto de encoque del culatín y esto te servirá de momento, porque luego deberás de pasar del palo de tillering y probar a mano, porque si fuera un arco desmontable podrías dar mas tensión a la pala que lo pida pero aquí la única manera es quitando madera a la pala mas fuerte para que las dos palas funcionen equilibradas a pesar de sus distintas medidas, esto da bastante trabajo por lo que últimamente estoy haciendo mis arcos simétricos, otro problema es que tu sujetas y tiras de una manera pero un amigo tirará de otra y a uno la flecha irá hacia arriba y a otro le irá hacia abajo, te parecerá un rollo, pero es difícil explicar por escrito lo es que fácil de ver sobre la marcha. Por eso os recomiendo si podéis hacer un curso de los se organizan por aquí, hacedlo os ahorrareis muchos problemas que van saliendo al empezar de cero, si yo hubiera podido ir a alguno me habría evitado muchas comeduras de coco. Un saludo.

Hola Aurelio 
Aquí, más que donde colocar la empuñadura, creo que es más importante en qué punto de la cuerda del arco ejerces la fuerza para abrirlo.
Este punto debería situarse a la altura del paso de flecha, para que la madera se acostumbre a la presión en esa zona.
La madera tiene memoria, si, por ejemplo, lo equilibras tirando de la cuerda una pulgada por debajo del paso de flecha, estás ejerciendo más presión en la pala de abajo. Que ya de por si es más corta, al hacer la empuñadura asimétrica.
Yo apoyo la empuñadura del arco en un taco de madera que tiene la misma longitud que la empuñadura, 10cm (4"), coloco el enganche de la cuerda de la polea a la altura del paso de flecha y bombeo el arco.
Si hicieras una empuñadura simétrica también deberías tener en cuenta tirar del arco siempre del mismo punto, en el paso de flecha.
Quizás no sea un el factor mád determinante, pero si lo tenemos en cuenta nuestro arco lo agradecerá.

Xoxe escribió:

Hola, un arco simétrico lo colocarías en el centro y al tensar la cuerda también desde el centro verás una curva perfecta en ambos lados cuando esté equilibrado, pero en un arco asimétrico la pala mas corta tendrá una curva mas cerrada y la pala larga menos, además para que las dos se recuperen igual al soltar la cuerda la pala inferior o corta necesitará mas potencia que la superior, 

Hola Xoxe 
Las tres fotos corresponden a arcos con empuñadura asimétrica abiertos a plena apertura. 
En caso de hacer empuñaduras asimétricas, la diferencia suele de ser de 3" entre las dos palas. Yo no noto diferencia entre las 3 fotos.
Creo que no es aconsejable equilibrar un arco buscando curvas idénticas en ambas palas. Si una pala tiene reflex y la otra no, la curva entre ambas no será ni idéntica ni simétrica, porque, obviamente, la pala que posee reflex no "llegará tan lejos" como la pala recta.
Por eso creo que se debe buscar que cada pala doble uniformemente respecto a su estado de reposo y encordada. Es decir, si una tiene ondulaciones o reflex y su compañera no tiene estas características, no podemos pretender que ambas curvas sean idénticas.
Y eso no quiere decir que las fuerzas del arco no se vayan a repartir uniformemente, que sí que lo harán. 
Por otro lado, hablas de que en caso de una empuñadura asimétrica, la pala de abajo necesitará más potencia.
La potencia es la misma para todo el arco. No es lo mismo potencia que energía acumulada (Imagínate un arco recto y otro asiático. Ambos de 50lbs. Sin embargo, el arco asiático será más rápido que el recto porque acumula más energía en las primeras y medias etapas de apertura. Pero eso ya es otro tema). Los yumi son el mejor ejemplo de arcos asimétricos.
La pala de abajo al ser un poco más corta tendrá un poco más de tensión. Esta tensión le proporcionará a la flecha un poco más de rasante.
En el caso de empuñadura simétrica, haces la pala de arriba funcionalmente más corta que la de abajo, debido a que el punto de encoque lo situas 2" por encima de centro del arco.
Personalmente creo que un arco con empuñadura asimétrica, al ser la pala de abajo más corta, sacude menos la mano que uno con empuñadura simétrica.
John Strunk, en la TBB plantea el arco de tejo con empuñadura asimetrica, al igual que Dean Torges en Hunting The Osage Bow o Gordon Ferlitsch, una verdadera referencia en paleoplanet o primitive archer.
Quizás sea cuestión de gustos.
  

Aurelio, quizás la última foto te sirva de ayuda. Toda la superficie de la empuñadura queda apoyada en el taco y el gancho de la cuerda de la polea lo sitúo en el paso de flecha. 
Se observa como el gancho con forma de "S" no está en el centro del tablón, si no que está situado un poco más a la izquierda, justo debajo del punto de encoque.
Como ya he dicho antes, es bueno ir a costumbrando al arco a recibir la presión sobre el mismo punto que el que usaremos para abrir el arco una vez equilibrado.
Ya nos cuentas si te ha quedado un poco más claro!! 

Hola Samsagaz, estoy de acuerdo contigo, quizás no me he explicado bien, lo que quería decir es que en un arco asimétrico no puedes tener una curva simétrica y lo de la potencia de la pala corta dije que en un arco desmontable puedes jugar con la presión de las palas cosa que no puedes hacer con unn arco primitivo donde solo puedes jugar con la madera. Yo también tengo arcos asimétricos y tuve que pasar por ello.

Gracias a los dos por las respuestas.
Entonces si lo entiendo bien, tanto si tiene la empuñadura en el centro o desplazada, se apoya el arco de tal manera que la polea tire hacia abajo en la perpendicular de la futura flecha. ¿Correcto?
En cuanto a lo de la simetría, tengo detrás una cuadrícula con lo que ver la disparidad de trazado de una pala y otra, se hace muy evidente.
Me he dado cuenta por vuestras fotos que sin ella es más difícil apreciarlo.

Yo me complico menos la vida:
Hago los arcos simétricos, y la flecha sale unas 2 pulgadas por encima del centro longitudinal del arco.
Procuro equilibrar ambas palas por igual, pero como siempre queda una un poco más fuerte que la otra, pongo la más fuerte abajo, de pala inferior.
Así, dado que la flecha va a ir por encima del centro del arco, la pala inferior se convierte en una palanca de más longitud, lo que equilibra inmediatamente la resistencia entre la pala superior, más corta pero más débil, y la pala inferior, más larga pero más fuerte.
Además, como para montar el arco lo hago con el sistema de apoyar la pala inferior en el pie, y deslizo la cuerda sobre la pala superior, la pala inferior siempre "sufre" más tensión que la de arriba.
Si con el tiempo el arco evoluciona de forma que la pala de abajo pierde potencia y es más débil que la de arriba, no tengo más que invertir el arco, y listo.
Sólo tengo que cambiar el punto de encoque, en lugar de re-equilibrar todo el arco.
Es cierto que no uso ventana ni reposaflechas, y simplemente apoyo la flecha en el borde superior de la empuñadura, que suelo hacer de cuero.
Y, de todas formas, en arcos largos, lo de poner la flecha 2 pulgadas por encima del centro del arco, o no, es irrelevante: los dos dedos que coloco debajo de la flecha al tensar la cuerda re-equilibran todo (el dedo anular queda en el centro de la cuerda), porque las palas largas tienen más tolerancias.
En arcos cortos quizá esto sea más crítico, pero yo no hago arcos cortos.
.......................
Y sobre las cuadrículas.
Al principio ayudan, pero con el tiempo, es más práctico entrenar el ojo a ver curvas uniformes, porque, como dice Samsagaz, a veces las dos palas no son perfectamente simétricas de partida.
Y con el ojo entrenado, va todo más rápido.

Un arco simétrico tiene esas ventajas y alguna mas, como la madera es la que manda una pala pensada para ser la inferior puede acabar siendo la superior si ves que así el arco se comporta mejor, al ser simétricas es mas fácil que las dos palas hagan todo el recorrido al mismo tiempo y con la misma velocidad y así impriman mas energía a la flecha, los asimétricos con palas distintas y masas distintas pueden ocasionar rarezas en el empuje sobre la flecha. Así que Aurelio coloca el arco en el tillering en el punto de equilibrio dinámico para evitar que se deslice y despues sujétalo por si acaso, no me gustaría que un arco de 50 libras resbalase al tensarlo y te causase algún incidente. Al final aunque intentemos hacer arcos simétricos nos van a salir ligeramente asimétricos, puedes hacer un longbow y ¿Es simétrico? ¿Pones la mano en el centro o pones la flecha?.De todas formas después de haber hecho arcos simétricos y asimétricos me gusta mas el comportamiento en el tiro de los asimétricos que al tener la pala superior mas grande al soltar la flecha van hacia delante y no como otros que he visto arqueros dándose en la frente con la pala.

Al principio los hacía asimétricos y me costaba mucho equilibrarlos,
Ahora los hago simétricos y la flecha una pulgada por encima del centro geométrico del arco

Aunque veas el arco simétrico y pienses que ya está bien equilibrado aun puedes tener dudas sobre que medidas debes tomar para mejorar su funcionamiento y su estética si pretendes hacer un diseño primitivo, la madera tiene sus ventajas y sus incovenientes, tienes en mente un diseño Holmegaard pero un nudo te lo impide y lo conviertes en Mollegabet estrechando y reforzando las puntas, los anillos de crecimiento se van estrechando según se estrecha el tronco y piensas esta pala será la de abajo y luego descubres que si la pones arriba va mejor, arcos que ya pienso que están terminados despues de probarlos vuelvo a casa pensando le voy a acortar esta pala un centímetro o mas, voy a estrecharla voy a cambiarle los tips por unos de hueso y te dices: La simetría perfecta no existe.
. Asimétricos que van bien.