1r Arco corto de almez.

Buenas,
Aquí estoy probando cosas mientras se secan los troncos que he acopiado estas fiestas.
Ahora tengo dudas sobre el diseño de este arco. Inicialmente tenía 160 cm pero tuve que cortar por una herida interna escondida en la base del tronco (aún se ve pero lo podré sacar) , y en el otro lado por deformación lateral que apareció con los días. Se ha quedado como la peor vara que tengo,  asi que empiezo con ésta y voy haciendo experimentos sin remordimiento de estropear. Aún así, he decidido intentar sacar algo digno y hacer un arco de 125cm para mi hijo.
La duda ahora que tengo es si descoronar o no, o que un poco me orienteis sobre esto.
El tronco tenía unos 6cm de diametro. Las palas tienen 41mm y de momento 16 en las puntas, lo he tallado piramidal. El mango va a ser flexible, y de 10cm más 2.5 de fade en cada lado. 
Antes de equilibrar le daré 22mm de espesor en lo ancho, y 16 en las puntas.
Creo que con esa corta largada va a tener que soportar mucha tensión en el dorso. Esto me hace dudar por mi inexperiencia,  qué me sugerís? Puedo conseguir algo decente sin tener que descoronar? A cuantas libras lo equilibraríais?
Ah, tiene un reflex natural de unos 32mm, en la foto está sólo cogido, sin forzar. Le iba de lujo cuando la vara tenía todo su largo, ahora puede que sea excesivo. 
La rama está casi seca y se podrá equilibrar en pocos días.

Veo muy abrupta la reducción de más de 4 cm de pala hasta una empuñadura que flexe... no me suena bien, pero si lo experimentas ganarás esos datos.
No sé cómo es tu hijo, ¿qué apertura y potencia planeas para ese arco?.

Juan Ant. Espinosa escribió:

Veo muy abrupta la reducción de más de 4 cm  de pala hasta una empuñadura que flexe... no me suena bien, pero si lo experimentas ganarás esos datos.
No sé cómo es tu hijo, ¿qué apertura y potencia planeas para ese arco?.

Gracias por responder Juan Antonio.  La verdad es que no sé qué potencia se le puede  suponer a un arco así,  por eso lo preguntaba. Pero creo que con 25 o 30 libras me conformaría. Mi hijo tiene 9 años. El arco seria  algo más bajito que él. Creo que de apertura tendría que moverme entre 50 y 60cm, para una distancia entre tips de 125cm que tendrá el arco
Lo de la empuñadura, creo que lo estoy consiguiendo. Me basé en una información que leí no sé donde acerca de la variación de potencia en función del ancho y del grosor. Lo que he hecho es tallar una empuñadura jugando con esto para que tenga esa zona una potencia similar a la de las palas. Así que flexa algo. Lo he comprobado. Quería una por motivos estéticos, pero al ser el arco corto le irá bien ese extra de masa útil.
Al final no descoroné. Está perdiendo los últimos gramos de agua. Me falta eso para empezar con el tillering. Ahora me estoy construyendo el palo ese a tal efecto.

Unas fotos del mango. Le he dado menos grosor del que tocaría,  para que flexe. De 4 cm de ancho de pala ahí dejé 3.

Morli, entiendo que con esa longitud, es una buena estrategia hacer que flexe el mango para lograr una apertura de unos 50 cm.
De momento, creo que con el grosor que tiene esa empuñadura, no va a moverse. Diciéndotelo a ojo. Más aún cuando te queda mucho que reducir en el grosor de las palas.
A ver a donde te lleva este prototipo.
El nudo a la derecha de la primera foto, ¿cómo queda en el lomo?. ¿No puedes eliminar toda la madera afectada?.

Juan Ant. Espinosa escribió:

Morli, entiendo que con esa longitud, es una buena estrategia hacer que flexe el mango para lograr una apertura de unos 50 cm.
De momento, creo que con el grosor que tiene esa empuñadura, no va a moverse. Diciéndotelo a ojo. Más aún cuando te queda mucho que reducir en el grosor de las palas.
A ver a donde te lleva este prototipo.
El nudo a la derecha de la primera foto, ¿cómo queda en el lomo?. ¿No puedes eliminar toda la madera afectada?.

Hola Juan Antonio,  gracias por tus consejos. El nudo que comentas está en el lomo, justo donde éste acaba y empieza el lateral. La verdad es que no sé muy bien cómo gestionarlo , sé que del lomo no hay que quitar nada, y que del vientre hay que vaciar, eso ya está hecho, pero creía que del lateral tampoco había que quitar nada. Por lo que dices,  se puede quitar esa madera lateral del nudo?
El tema del mango,  es como dices, ahora si que flexa porque las palas aún son gruesas. Ya tengo asumido que seguramente lo tendré que ir puliendo también para que se mueva al equilibrarlo.

Uff... la verdad es que no sé. La rama que dejó el nudo nació muy en diagonal, ¿no?
Habría que verlo mejor. Pero, claro, zo el nudo queda dentro del lomo, no hay caso. De todas maneras, parece que dl bulto lateral se podrá ir r reduciendo a medida que adelgaces las palas.

morli0 escribió:

Juan Ant. Espinosa escribió:

Morli, entiendo que con esa longitud, es una buena estrategia hacer que flexe el mango para lograr una apertura de unos 50 cm.
De momento, creo que con el grosor que tiene esa empuñadura, no va a moverse. Diciéndotelo a ojo. Más aún cuando te queda mucho que reducir en el grosor de las palas.
A ver a donde te lleva este prototipo.
El nudo a la derecha de la primera foto, ¿cómo queda en el lomo?. ¿No puedes eliminar toda la madera afectada?.

Hola Juan Antonio,  gracias por tus consejos. El nudo que comentas está en el lomo, justo donde éste acaba y empieza el lateral. La verdad es que no sé muy bien cómo gestionarlo , sé que del lomo no hay que quitar nada, y que del vientre hay que vaciar, eso ya está hecho, pero creía que del lateral tampoco había que quitar nada. Por lo que dices,  se puede quitar esa madera lateral del nudo?
El tema del mango,  es como dices, ahora si que flexa porque las palas aún son gruesas. Ya tengo asumido que seguramente lo tendré que ir puliendo también para que se mueva al equilibrarlo.

Buenas,para  la gestion de nudos,lo mejor es dejar madera alrededor,entiende que la madera de nudo no es la misma que la circundante,y por lo tanto no trabaja de la misma manera.Mejor dejar bastante madera en los primeros estadios del equiibrado,ya habrá tiempo de quitar.

Parece que esa rama que creó el nudo nació muy en diagonal. Si queda dentro del lomo, no hay caso.
De todas maneras quizás se pueda reducir el bulto a medida que se adelgace la pala.

Juan Ant. Espinosa escribió:

Parece que esa rama que creó el nudo nació muy en diagonal. Si queda dentro del lomo, no hay caso.
De todas maneras quizás se pueda reducir el bulto a medida que se adelgace la pala.

Si. El nudo está en parte en el lomo, pero diría que sale en dirección lateral perpendicular al vientre. Al ir afinando palas algo se reducirá,  pero siempre estará ese bultito en el lomo. La duda era si limar todo el nudo a lo ancho de pala, o no. Entiendo que algo para afuera tendré que dejar para no debilitar el lomo desde el lateral. Después os hago una foto des del lomo en la zona del nudo.

santi75 escribió:

morli0 escribió:

Juan Ant. Espinosa escribió:

Morli, entiendo que con esa longitud, es una buena estrategia hacer que flexe el mango para lograr una apertura de unos 50 cm.
De momento, creo que con el grosor que tiene esa empuñadura, no va a moverse. Diciéndotelo a ojo. Más aún cuando te queda mucho que reducir en el grosor de las palas.
A ver a donde te lleva este prototipo.
El nudo a la derecha de la primera foto, ¿cómo queda en el lomo?. ¿No puedes eliminar toda la madera afectada?.

Hola Juan Antonio,  gracias por tus consejos. El nudo que comentas está en el lomo, justo donde éste acaba y empieza el lateral. La verdad es que no sé muy bien cómo gestionarlo , sé que del lomo no hay que quitar nada, y que del vientre hay que vaciar, eso ya está hecho, pero creía que del lateral tampoco había que quitar nada. Por lo que dices,  se puede quitar esa madera lateral del nudo?
El tema del mango,  es como dices, ahora si que flexa porque las palas aún son gruesas. Ya tengo asumido que seguramente lo tendré que ir puliendo también para que se mueva al equilibrarlo.

Buenas,para  la gestion de nudos,lo mejor es dejar madera alrededor,entiende que la madera de nudo no es la misma que la circundante,y por lo tanto no trabaja de la misma manera.Mejor dejar bastante madera en los primeros estadios del equiibrado,ya habrá tiempo de quitar.

Si Santi, eso mismo procuro hacer. Antes era más gordo y todo y lo rebajé. Ahora falta que seque del todo para equilibrar. Cada día parece que ya está pero siempre pierde peso. Toca esperar unos días más.

Otra cosa, para el tillering, puedo utilizar la escofina de grado basto? Y luego al final, para pulir y dejar la madera lisa con ese brillo tan bonito que todos tenéis, antes de los aceites, lo hago con papel de agua verdad? Qué grano sería el correcto. Unos 200 o 300?

Ahí tenéis el nudo. Justo en el lateral.

Perdón porque antes puse dos mensajes que dicen lo mismo. Es porque lo hice con el teléfono y me pareció que no se había publicado bien, así que hice otro más o menos igual.

Yo, la foto del nudo, no la entiendo. Veo dos piezas. Y en la de la derecha, si es el lomo de tu arco, parece como si lo hubieras raspado con escofina... También se ve algo que parecen dos nudos... no sé.

La escofina es buena para definir todos los contornos del arco, su silueta, y para equilibrar hasta el punto que se llama equilibrado de suelo, que sería un equilibrado aproximado previo al más fino.
Para mí, cuando considero que he logrado un equilibrado en el suelo satisfactorio, lo acabo de dar por terminado pasándole un cuchillo a todo lo largo para borrar todas las marcas de la escofina.
Y con ese mismo cuchillo hago el equilibrado fino, raspando con más cuidado y precisión. Porque la escofina, en este punto, es demasiado basta.
Los acabados con papel de lija se deben hacer con cuidado con las numeraciones bajas (como 80 o 120) y después podrías pasar a algo como 200, después 300, 400, 600... ese es el más fino que yo he usado.

Juan Ant. Espinosa escribió:

Perdón porque antes puse dos mensajes que dicen lo mismo. Es porque lo hice con el teléfono y me pareció que no se había publicado bien, así que hice otro más o menos igual.

Yo, la foto del nudo, no la entiendo. Veo dos piezas. Y en la de la derecha, si es el lomo de tu arco, parece como si lo hubieras raspado con escofina... También se ve algo que parecen dos nudos... no sé.

La escofina es buena para definir todos los contornos del arco, su silueta, y para equilibrar hasta el punto que se llama equilibrado de suelo, que sería un equilibrado aproximado previo al más fino.
Para mí, cuando considero que he logrado un equilibrado en el suelo satisfactorio, lo acabo de dar por terminado pasándole un cuchillo a todo lo largo para borrar todas las marcas de la escofina.
Y con ese mismo cuchillo hago el equilibrado fino, raspando con más cuidado y precisión. Porque la escofina, en este punto, es demasiado basta.
Los acabados con papel de lija se deben hacer con cuidado con las numeraciones bajas (como 80 o 120) y después podrías pasar a algo como 200, después 300, 400, 600... ese es el más fino que yo he usado.

Gracias Juan Antonio, 
La madera de la izquierda es un tablón que uso para ayudarme,  el arco es lo de la derecha, y la foto es poniéndolo de lado. 
El nudo negro de abajo,  es uno que hay en la empuñadura,, y está completamente limado. El de más arriba, es el nudo de la pala en cuestión, solo pretendía que vierais su orientación.  El dorso no está pulido con escofina. Fui despejando la veta con un cuchillo, raspando y arrancando poco a poco la capa Marrón que hay entre la corteza y la albura. Eso que ves rascado con la escofina, dónde el nudo inferior, es el lateral del mango. 
Disculpad si no expliqué bien la foto, creí que se entendería. Espero que ya esté más claro.

¿Porqué no le sacas una foto del lomo en plano?. Me está pareciendo peligroso el nudo.

Juan Ant. Espinosa escribió:

¿Porqué no le sacas una foto del lomo en plano?. Me está pareciendo peligroso el nudo.

Aquí tienes.

No veo en ese nudo un problema.

santi75 escribió:

No veo en ese nudo un problema.

Lo puedo limar por completo a lo lateral, o dejo que protuda algo?
En el vientre si que le quitaré siguiendo el perfil de espesor marcado por el lomo.

Intenta dejar la misma cantidad de madera circundante al tamaño de la madera interior del nudo.

 Para que tomes idea de como lidiar con los nudos,es de un longbow de olmo que estoy haciendo,tiene dos nudos feos en la pala superior y casi en el mismo sitio que en el tuyo,espero que te sirva de ayuda.

Gracias por las fotos Santi.

Vaya,puse una repetida.

He estado lejos y sin conexión, y veo que los compañeros te van guiando, así que poco puedo decir yo.
Una cosa: en general, descoronar no compensa.
Salvo que partas de una rama o tronco muy estrechos, el esfuerzo de descoronar no suele aportar gran cosa si las palas tienen unos 4 cm de ancho en su arranque desde el centro.

iurde escribió:

He estado lejos y sin conexión, y veo que los compañeros te van guiando, así que poco puedo decir yo.
Una cosa: en general, descoronar no compensa.
Salvo que partas de una rama o tronco muy estrechos, el esfuerzo de descoronar no suele aportar gran cosa si las palas tienen unos 4 cm de ancho en su arranque desde el centro.

Gracias Iurde, esa información es la que necesitaba para acabar de decidir si descoronar o no ese arco.
La verdad es que todos vosotros me estáis ayudando mucho, compartiendo toda esa información y consejos conmigo me ahorraré más de un fracaso, eso seguro.  No será por falta de información...