Olmo?

Juan Ant. Espinosa escribió:

Si, como de 4,5 de ancho y 170 de punta a punta, creo que te podría servir para iniciarte.

Cuando dices, para iniciarte, porqué lo dices? Porque un arco mayor no podría dominarlo, o por la mayor dificultad de hacerlo?
En cualquier caso, cuantas libras le darías a éste? Se le puede pedir 60 sin problemas al olmo verdad?

Buenas, estoy despejando el dorso, he tenido que ir a una tercera o cuarta veta, pero aún asi, hay unos agujeros de insecto que no se pueden quitar. Tienen unos 4mm de profundidad y unos 10-12mm de largo. Espero que no sea muy grave. Leí de tapar con cola mezclada con serrín. Qué opináis?

Para iniciarte en la construcción de arcos, no en tirar con arco.
Porque 170 cm en un arco plano de un ancho de 4.5 son medidas perdonadoras. De errores y de problemas que presente la estaca.
Hay quien los hace de esa longitud aún teniendo mucha habilidad haciendo arcos porque les gustan así. Pero yo tiendo a buscar acortarlos para tratar de sacarles más velocidad y maniobrabilidad.
Sí se le pueden sacar 60 libras al olmo; y más.
Esos agujeros son muy grandes. Si tienes madera, yo iría a buscar la primera beta sana.

morli0 escribió:

Buenas, estoy despejando el dorso,  he tenido que ir a una tercera o cuarta veta, pero aún asi,  hay unos agujeros de insecto que no se pueden quitar. Tienen unos 4mm de profundidad y unos 10-12mm de largo. Espero que no sea muy grave. Leí de tapar con cola mezclada con serrín. Qué opináis?

Quita esas vetas agujereadas ,los bichos no llegan al duramen porque les está duro

Citación :

Quita esas vetas agujereadas ,los bichos no llegan al duramen porque les está duro

Vosotros me querés matar, no?!🥴 con lo que me ha costado quitar esas vetas... 
Era demasiado boníto, una estaca recta, seca y encima de olmo...veo que tendré que echarle unas cuantas horas de más. Creo que hay aún espesor para quitar esos agujeris, fui conservador al preformar el vientre.

morli0 escribió:

Citación :

Quita esas vetas agujereadas ,los bichos no llegan al duramen porque les está duro

Vosotros me queréis matar, no?!🥴 con lo que me ha costado quitar esas vetas... 
Era demasiado boníto, una estaca recta, seca y encima de olmo...veo que tendré que echarle unas cuantas horas de más. Creo que hay aún espesor para quitar esos agujeros, fui conservador al preformar el vientre.

Tienes que quitar esas vetas sí o sí.
Aunque las rellenaras con cola y serrín, al tensar el arco, el remiendo seguramente saltaría, y además, la madera circundante no estará muy sana.
Al olmo no es que se le puedan pedir 60 libras. Se le peuden pedir más, o menos. Igual que el fresno, al avellano o al pino, si me apuras...
La potencia no depende de la especie de madera, sino de las dimensiones y proporciones del arco.
Eso sí, cuando más dura y elástica sea esa especie de madera, menos madera necesitas para llegar a la potencia que quieras.
Con olmo, podrás tener un arco de la 60 libras (es un decir) con un arco de 170 y 4,5 cm de anchura en las palas (se me hace raro usar el sistema métrico y no el imperial, para hablar de dimensiones de arcos), mientras que si fuera de... no sé... pino, quizá necesitaras un arco de 2,5 m y 7 cm de anchura.
Se trata de adaptar la potencia del arco a las dimensiones de la madera disponible, no de adjudicar una potencia determinada de antemano a cada tipo de madera.

iurde escribió:

Tienes que quitar esas vetas sí o sí.
Aunque las rellenaras con cola y serrín, al tensar el arco, el remiendo seguramente saltaría, y además, la madera circundante no estará muy sana.
Al olmo no es que se le puedan pedir 60 libras. Se le peuden pedir más, o menos. Igual que el fresno, al avellano o al pino, si me apuras...
La potencia no depende de la especie de madera, sino de las dimensiones y proporciones del arco.
Eso sí, cuando más dura y elástica sea esa especie de madera, menos madera necesitas para llegar a la potencia que quieras.
Con olmo, podrás tener un arco de la 60 libras (es un decir) con un arco de 170 y 4,5 cm de anchura en las palas (se me hace raro usar el sistema métrico y no el imperial, para hablar de dimensiones de arcos), mientras que si fuera de... no sé... pino, quizá necesitaras un arco de 2,5 m y 7 cm de anchura.
Se trata de adaptar la potencia del arco a las dimensiones de la madera disponible, no de adjudicar una potencia determinada de antemano a cada tipo de madera.

Estoy en ello Iurde, me falta sólo un tercio de estaca para terminar de quitar las vetas afectades. Al final he quitado más de 7mm de anillos en el dorso...
El tema de la potencia, entiendo, primero son las dimensiones y la madera, después la potencia, pero debería haber algún baremo,  o tabla de datos, porque a priori yo no sé si estoy adaptando bien la potencia a lo anterior. Y si me paso? Se va a romper,  pero y si me quedo corto? No lo aprovecho bien... Si por ejemplo intento darle a este olmo que estoy trabajando, digamos 100 libras, como se que no va a romperse?  
Supongo que la respuesta está en la experiencia, pero si hubiese información para tener una referencia de partida me daría más seguridad. 
Dicho ésto, a éste le intentaré dar 60, que si se queda en menos, como es de esperar, aún estará bien.

No hay tablas, porque la madera (aún siendo de la misma especie, e incluso del mismo árbol) no es un material homogéneo, como si fuera un plástico.
Sí hay datos objetivos, como por ejemplo, la densidad de cada especie de madera (con variaciones, claro, de un árbol a otro, según su edad, suelo en el que creció, condiciones climáticas, etc.).
Y como norma general, a más densidad, menor cantidad de madera necesitas para un mismo arco.
Creo que, junto con el concepto de "dejar una sola veta en el dorso", esto es lo que más veces he repetido en este foro en los últimos 12 años.
Y cuando digo menor cantidad de madera, me refiero a menor longitud, menor anchura o menor grosor.
O todo a la vez, aunque siempre hay que compensar una cosa con la otra: menor longitud, pues seguramente habrá que darle mayor anchura. Menor anchura, pues dale mayor longitud...
¿y el grosor?
Ay, el grosor... Ahí sí que es difícil, porque unas madera soportan mejor que otras la flexión, otras la compresión, y todas ellas tienen un límite de elasticidad que no se debe sobrepasar.
Ya, muy bien... Todo esto son ideas generales, pero tú quieres dimensiones precisas, como seguir un plano detallado al fabricar una pieza mecánica, o edificar una casa.
Pues malas noticias: esto no funciona así.
Lo primero, porque como dije al principio, la madera admite muchas variaciones y variables: nudos, vetas torcidas, la misma forma de la estaca (reflex, deflex...) y porque no funciona igual un arco recto que uno recurvado, ni funciona igual un arco largo que uno corto, ni...
Bueno, todo eso.
Y lo segundo, porque el grosor te lo va a ir dando la propia estaca, o el propio arco, según lo vayas elaborando.
Dependerá, ese grosor, de las dimensiones y la potencia que le vayas a dar al arco, de cómo de fatigada (o domada) esté la madera, de su porcentaje de humedad inicial, de la humedad ambiental, de la anchura de las palas, de su longitud...
Entonces, son tantas las variables, que es difícil dar un grosor de forma clara.
Lo que sí se puede es sacar conclusiones a partir de los datos objetivos que conocemos: densidad de la madera y longitud del arco.
Y después, podremos decirte que si dejas las palas de 3,5 cm de ancho hasta su mitad (en un arco plano, o en su arranque en un arco piramidal, sacarás 35 libras si dejas más o menos 12 mm de grosor, o si las palas miden 4 cm de ancho y dejas 15 mm de grosor, obtendrás (si topdo va bien) 45 libras. O si le das 5 cm de anchura .a las palas y dejas 20 mm, te saldrá un arco de 60 libras.
Pero me resisto a dar dimensiones exactas, porque luego la gente se lo toma como un dogma, se pone a quitar madera hasta llegar a esas dimensiones, tensa el arco y ¡CRAC!
Y la culpa es de iurde, porque dió mal las medidas y este tío mucho escribe, pero no tiene ni puta idea...
Y no, algo sé del tema, pero es que lleva un proceso llegar a esas dimensiones aproximadas, y no hay atajos.
Puede haber, y hay, orientaciones, aproximaciones, conocimiento empírico, medidas aproximadas, densidades de maderas... pero el resultado final y la potencia del arco depende de más factores que la mera observancia de unas medidas dadas de antemano.
Yo tengo más de dos, y tres arcos, de la misma madera, con muy parecidas longitudes, anchuras y grosores, y sin embargo unos me dan 35 libras, y otros 55.
¿Misterio?
No: variables.
Uno quizá necesitó muchos estirones en la polea para ir doblando y domando, otro quizá dió una curva regular ya en las primeras pasadas de cuchilla por el vientre, otro quizá tenía un nudo que creó una zona rígida en la pala y hubo que equilibrar la otra...
Lo siento, pero no hay nuna receta mágica, ni una fórmula matemática, en esto de los arcos de madera.
Además, un arco no es una silla o una mesa: es de madera, pero se mueve.
Y eso complica las cosas.
Es lo que hay.
También nos da muchas satisfacciones, esto de trabajar con un material natural y en cierto modo impredecible.
De todas formas, no te apures: aquí estamos para responder tus dudas y, sobre todo, recuerda esta regla, que sí es casi matemática: Tu primer arco tendrá la mitad de potencia de la que querías sacar al principio.

Otro detalle a ese respecto es que, llegado a cierto grosor, es poquito el material que hace falta quitar para que baje mucho la potencia que podrá tener el arco.
Aquí, humildemente, te daría este consejo: Marca sólo en una pala y con precisión, los milímetros que vas a dejar de grosor y elimina madera hasta esa línea. Si no dobla o lo hace con mucho esfuerzo presionándola contra el suelo, vuelve a marcar un grosor un poco menor (tu decides). 
Consigue que doble contra el suelo de modo que puedas iniciar un equilibrado más fino; teniendo en cuenta que debes reservarte un margen para perfeccionar la curva sin que quede en un arco de menos potencia que el que buscas (también tú decides).
Entonces reproduce ese grosor en la otra pala.
Es bueno apuntar el grosor que decides en cada momento para no perderte.
Yo siempre dejo un par de milímetros más a la salida de las faldas que reduzco gradualmente durante dos o tres centímetros hasta la medida decidida para el resto de la pala. Y también dejo un par de milímetros más en los extremos, sobretodo en la madera implicada en una recurva. Siempre haciendo que la gradación de una medida a otra transcurra durante 2 ó 3 cms.

Es más fácil medir el grosor desde la arista que quedó en el lomo, no desde la "cresta" misma del lomo. Y eso es otra razón por la que cada estaca y en cada punto de la estaca hay variaciones de grosor; ya que la cresta a veces sube y a veces baja y no siempre lo reflejan de la misma manera las aristas en los lados. 
Aunque te hicieras un "medidor desde la cresta" como yo me hice, habrán variaciones. Ahora no me complico y lo hago desde la arista. 
Por eso hay que dejar un margen para el equilibrado. Para perfeccionar el grosor en cada punto según la curva que busques.

También, cuando vayas obteniendo resultados, es útil apuntarlos en un cuaderno, por ejemplo, con los detalles de construcción. Para consultarlos cuando lo necesites.

No te resistas a fallar. Necesitas fallar mucho para aprender mucho. Porque necesitas saber los límites de muchas cosas. ¡Póngale, papi!. 

Gracias a ambos por sendos consejos.
Claro que entiendo que esto es un trabajo artesanal y no salen 2 iguales. Pero siempre hay algunos baremos o directrices básicas para las medidas que es un poco lo que preguntaba y me habéis aclarado. El tema de medir desde la arista, Juan Antonio, ahora que ya he practicado con varias maderas, me va muy bien que me lo hayas dicho porque casi que llegué a esa misma conclusión e iba a probarlo así con este de olmo, aunque cierto que aún tenía mis dudas de si era lo más conveniente. La conclusión con que me quedo de todo, es que manda cada madera y la forma de cada estaca, y a partir de aquí saber sacarle el máximo partido.

Si. También, entre estacas de troncos de diferente diámetro dará un volumen distinto de madera en la parte de la corona. Hay que ir teniendo unas medidas aproximadas personales para estas cosas, según los diseños que uno haga.
A veces, si apuras mucho en la medida del grueso, un segmento de menos densidad a lo largo del arco puede obligarte a rebajar el conjunto del arco a una potencia que ya no es la que querías.
Son muchas cosas que aparecen. Hay que quitarse el sombrero con la gente que construye arcos viviendo en una economía de la edad de piedra y todos los que lo hicieron en el pasado.
Yo creo que lo que pueda saber de este asunto es el conocimiento que me ha resultado más caro de todos. No en dinero, pero sí en tiempo y en muchas frustraciones. Te aseguro que me ha ayudado a crecer como persona, esto. 
Me miro los arcos que he hecho y los que he regalado y no veo gran cosa; y pienso en todo el esfuerzo y tiempo que he dedicado a ello... pero ha sido con intensidad, buscando un arco para cazar que es lo que más me gusta; es tiempo al que se puso pasión; buen tiempo.