Dudas de novato

No podrás cepillar el vientre en cuanto te encuentres con una curva.
Y aparecen, porque en la Naturaleza es raro encontrar líneas rectas.
El cepillo es precisamente para trabajar superficies rectas y planas.
Por eso se usa la resoria o bastrén para hacer arcos.
En cuanto empieces a equilibrar las palas, éstas empezarán a seguir la cuerda y combarse.
Ya no podrás usar el cepillo.
Y cómprate al menos un banco portátil como el que dice Toremore.
Tu espalda, tu arco y tus dedos lo agradecerán.

Por suerte o desgracia ya me había empezado a dar cuenta de que el cepillo tenia sus minutos contados... Ayer ya vi que el dorso de arqueaba y que el cepillo no podría seguirlo...
Así que estoy en busca de un bastrén para terminarlo. De momento adelgazaré con cepillo el espesor de ambas palas hasta que la parte más estrecha de cada pala esté sobre 18-16 mm, o hasta que me sea posible usar el cepillo sin amenazar el arco. Así espero poder encontrar al fin un bastrén y acabar de tallar las palas a su debido espesor con él.

Pd: con respecto al caballete... Creo que requisaré temporalmente uno... A mi padre, que no lo usa   

Saludos!

¿Hablas de anchura o espesor-grosor?
Primero dices cepillar el espesor de las palas y luego hablas de la parte más estrecha...
Aclara, que si no, me pierdo.
Podrás cepillas los costados de las palas, en anchura.
No podrás cepillar el vientre de las palas, en espesor (o grosor).
El grosor (o espesor) es difícil de cuantificar hasta que el arco no esté equilibrado. A veces dos arcos idénticos, de la misma madera y de las mismas dimensiones y potencia, resultan tener las palas uno 15 mm de grueso y el otro 19.
O más.
Cifras a modo de ejemplo al azar, no para orientarse porque "Iurde dijo que entre 15 y 19 mm de grosor", ¿eh?

Intentaré explicarme, maestro:

Lo que se ve de frente es uno de los costados de una pala. Ya estan prácticamente hechos, solo hay que afinar la superficie con cuchilla y lija... Son cambios menores.

Me di cuenta de lo que dices Iurde, de que no podría seguir usando el cepillo, al observar esa "hondonada" en el dorso (marcada con el circulo rojo), simplemente el cepillo no la podrá seguir...

Así que la zona en verde es sobre la que estoy pasando el cepillo, solo como aproximación a las medidas de espesor finales, a las que quiero llegar con bastrén, que está encargado y de camino...
Lo de los 18 mm de espesor es la medida que creo que me dejara margen para las pasadas de acabado con bastrén, lima, cuchilla y lija... Si veo que dejando más de esos 18 mm empieza a flexionar, dejaré de usar el cepillo. Por ahora el arco es una viga, no dobla nada de nada... Pero dado el espesor que hay, supongo que es normal.

Gracias por el interés!

Para los que no tienen bastren, como un dato le digo que pueden utilizar trozos de cristales rotos para ir rebajando lentamente las palas, eso si ,usar guantes es primordial.

Buenas a todos!

Llevo unos días dedicandome a disminuir el grosor de las palas de mi arco (aunque de momento es mas bien una viga, no se flexiona ni a tiros).

Ahora las palas tienen un grueso que oscila entre los 20 y los 16 mm.

Detalle de ambas palas:



Y una vista frontal donde se aprecia que ya estoy "perfilando" la empuñadura:


Me he hecho una especie de tillering stick y he tensado el arco hasta las 20# sin apreciar flexión aparente... Cierto es que tengo que cortar 2" a cada extremo del arco... Pero creo que aun así sobra espesor en ambas palas... Me estoy acordando de Iurde cuando me dijo "un arco de 75" y 30# implica un arco fino como el papel". Espero que con 50# y 70.8" de largo no tenga que dejar unas palas de un centímetro...

Saludos!

Bueno, hacia los tips medirá menos de eso creo   . Mejor que el stick es el sistema de la polea, permite ir bombeando el arco léntamente una y otra vez y sufre menos. Con ese sistema tendrías menor seguimiento de cuerda, aunque tendrías que afinar más el ojo o usar una cámara de fotos. Iurde ha puesto el suyo por aquí anteriormente. Con su permiso te enlazo a un blog de Derek Hutchinson (delthecat en primitive archer) muy bueno y a un post en el que puedes ver de qué te hablo en un video, para que observes el óvalo que persigues.
http://bowyersdiary.blogspot.com.es/2014/07/deflex-reflex-bow.html

Buenos días a todos!

Llevo unos días con el trabajo un poco pendiente... Con el final de mis vacaciones poco he podido avanzar.
Por fin he logrado encontrar un bastrén y ya estoy rebajando el espesor de las palas con él. Rondarán los 16 mm (algo menos  de 14 mm en los tips) y siguen sin doblarse casi nada.

Me gustaría plantear algunas dudas que tengo para orientarme, y si es posible no equivocarme de modo que no tenga solución...

Me da la sensación de que las palas empiezan a ser muy delgadas... Y de momento la flexión que muestran se centra principalmente en las 5 ó 6 últimas pulgadas de cada pala, donde los tips descienden entre 1 y 2" con respecto a la posición destensada, si bien es cierto que esta flexión se obtiene con solo 22-24#...
Bien, mi pregunta es: sigo adelgazando las palas? O mejor las hago más estrechas?
He pensado que estrecharlas haría necesario eliminar mucho más material para que doble que si las adelgazó en espesor... Deberían ser más rápidas, pero creo que forzaré más la madera.
Si las adelgazo debería eliminar menos material para que doble... Pero dónde está el límite... Sobretodo si sigue sin doblar lo suficiente...
Hay alguna regla a seguir para reducir de un sitio o del otro? O alguna relación entre ancho de pala y espesor?

Me da un miedo tremendo afinarlas demasiado... Espero consejo, aunque sea para darme algo más de seguridad.

Gracias a todos de nuevo!!

No hay reglas sobre el grosor de las palas de un arco.
Ni siquiera unas tablas aproximadas.
En anchura sí.
Palas de 2" en un arco de unas 68 " de largo suelen dar alrededor de las 50-55 libras de potencia.
En el grosor, no hay normas, ni tablas, ni dimensiones, porque hay demasiadas variables: tipo de madera, grado de secado, ambiente y clima donde se construye-usa el arco, apertura del arquero...
Si de verdad quieres tan sólo 30 libras y un arco de 70", puedes estrechar algo las palas.
Pero yo, de tí, buscaría algo más de potencia.
De todas formas, al ser tu primer arco, te va a quedar mucho menos potente de lo que imaginabas.
Esa regla no falla.

Doblar la anchura de las palas eleva la potencia del arco al cuadrado.
Doblar el grosor de las palas la eleva al cubo.
O al revés, lo puedes expresar en forma de logaritmo.
Pero palas más estrechas significan menos superficie por la que distribuir la potencia del arco, y es una invitación a seguir la cuerda o a producir marcas de compresión en el vientre.
Si mantienes ese arco tan largo, la falta de anchura se va a compensar por la longitud de las palas (puedes calcular la superficie total multiplicando longitud X anchura), pero esas palas tan largas tardarán más en recuperarse porque los tips tienen que recorrer más distancia.
Sinceramente, y creo habértelo dicho más arriba, no hagas ese arco tan largo, salvo que midas 2m de altura.
Una buena guía es hacer el arco de tu misma estatura.
O un poco menos.

Tengo la sensación de que no te atreves a tensar más el arco.
Dale fuerte para abajo, estirando más.
Quizá no eres consciente de que al principio, un arco puede necesitar más de 150 libras de tracción para que se abra más allá de 10 pulgadas...
Y como estás con la cosa de no sobrepasar en ningún momento la potencia final deseada, por eso el arco ni se te mueve.
Por una cuerda de equilibrado un poco más corta, y prueba.

Buen dia, mestre:
Ya habia decidido dejar el arco en 50#, desde tu apreciacion de "arco fino como el papel", encima las 50# no serán tales al ser mi primer intento, pero intentare alcanzarlas. No había tirado con más fuerza ya que de la manera que doblan las palas no me daba confianza. Tip bending creo que le llaman...
Si se calculan 2" de ancho para esas libras, no tocare la anchura.
Seguire adelgazando a bastrén y cuando vuelva a tensarlo, lo haré con al menos 45# de fuerza a ver que pasa... Siempre buscando un arco eliptico sin codos, como ahora dobla.

Gracias por la rápida respuesta!

Hay un procedimiento que da algo de seguridad al rebajar el grosor:
1-quita primero madera de las aristas en los bordes del vientre.
2-avanza hacia el centro del vientre quitando algo más de madera de las nuevas aristas interiores creadas al quitar las primeras.
3-quita la cresta creada en el centro del vientre.

Así, puedes ir progresando poco a poco, sin quitar madera a lo loco y arriesgándote a quitar demasiada madera de golpe, o de forma irregular.
Recuerda también que, salvo nudo o cosa rara, las palas van adelgazando desde la empuñadura hacia los extremos.

Una vez que las palas doblen apretando contra el suelo (mira mi hilo sobre el arco de ratan), puedes empezar a equilibrar propiamente dicho.
Y a partir de ahí, el axioma clásico:
Quitar madera donde no flexione, y no tocar donde sí lo haga.

Yo, en el equilibrado, dejo aparte el bastrén y lo hago con escofina y rasqueta.
Mira de nuevo mi hilo sobre el arco de ratan.
Suerte.

Yggdrasil escribió:

Y una vista frontal donde se aprecia que ya estoy "perfilando" la empuñadura:

Me pergunto si ya habrás suavizado el pasaje entre empuñadura y nacimiento de la palas. Me inquieta que empieces a forzar la flexión con ésos ángulos tan drásticos. Si no lo has hecho creo que sería bueno que lo hagas.

Palas planas de sección rectangular con las aristas levemente redondeadas.
Es la forma más eficiente en términos de flexión y de reparto de compresión sobre una superficie mayor.
Si dejas una cresta en el vientre, se va a concentrar la compresión en esa cresta, precisamente por ser la zona más alejada del dorso.
Y una cresta es, ni más ni menos, que un vientre más estrecho.
Marcas de compresión garantizadas.
Piensa en términos de cizallamiento con una vector en el dorso que soporta tensión y otro contrario en el vientre que soporta compresión.
En un longbow inglés, si está bien hecho, con suerte, no habrá marcas de compresión, pero sí seguimiento de cuerda a corto o medio plazo.
Su gran longitud contribuye a que soporte la compresión en el vientre, y también el hecho de que el tejo (madera con la que histórica y tradicionalmente se hacen estos arcos) presenta una albura resistente a la tracción y un duramen resistente a la compresión.
Pero esto se da sólo en unas pocas especies de madera.
Y, de todas formas, de un longbow inglés a plena apertura, se dice que está "roto en un 90%".
No son arcos longevos.
Ni tampoco se hacían para que lo fueran.
Se trataba de hacer rápidamente muchos arcos con mucha potencia y poca madera.
Lo de hacerlos rapidamente lo irás viendo, porque reducir el grosor de unas palas planas es más trabajoso que ir adelgazando un semicírculo de madera.
Te lo digo por experiencia.

Vas por buen camino.
Pero si usas una escofina,

irás algo más ligero que con una lima.

La idea es pasar la escofina hasta que todo el viente (o la zona del mismo que tengas que rebajar) esté bien raspada.
Y luego rascar con una cuchilla, cuchillo, navaja, o un trozo de cristal, hasta eliminar las marcas de la escofina y volver a dejar el vientre liso.
Y así sucesivamente hasta que tengas el arco equilibrado.
Ten paciencia, porque la cosa lleva tiempo.
Y aquí es cuando la gente se acelera, y la caga (con perdón).

Bon dia!!

Sigo adelgazando el espesor de las palas... aun doblan poco, los tips bajan unas 4 o 5 pulgadas en vertical.
He montado una especie de polea con un peso de sombrilla para poder tensar el arco a una cierta distancia, este es el montaje:


Lo bueno de este montaje es que el peso pesa unas 45#, por lo que si se excede este valor, el peso asciende y no se fuerza el arco. Al terminar de equilibrar, ya pisare el peso para poder tensar mas alla de las 45#.

Como vereis he aprovechado el marco oxidado del tendedero que habia... soporta sin problemas 50 kg, asi que genial para equilibrar el arco dejandolo fijo a el.
Aqui un detalle del dinamometro:


Y aqui podeis ver el arco tensado a unas 44-46#... calculo que los tips han bajado unas 4 o 5":

Siento no haber hecho mejor las fotos, pero tensar y fotografiar a la vez me costaba mucho...

Vas bien.
Si no dobla más, tienes que quitar madera a lo largo de todas las palas.
E ir observando cómo flexiona cada una de ellas, para seguir el mantra:
Quitar madera donde no flexione, y no tocar donde sí lo haga.

Antes de nada, gracias Maestro por tu labor de supervision y paciencia, lo agradezco muchisimo.

Dado que el arco flexiona solo 5" a plena carga (o casi) seguire equilibrando el arco con una cuerda de la longitud de este, hasta que flexione unas 10" o asi... en cuyo caso ya colocare una cuerda que deje un fistmele provisional de unas 5" o asi, para acabar de equilibrar con la cuerda definitiva.... que tengo pendiente hacer, por cierto.

Iurde, el arco mide ahora unas 75" en total y unas 74" entre los puntos donde fijo la cuerda provisionalmente... Mi idea era cortarle luego entre 1 y 2" a cada pala par hacer los tips definitivos. Recomiendas que corte ya los tips a su longitud definitiva o sigo equilibrando (mas que equilibrar estoy adelgazando palas) con os tips "largos" provisionales...
El motivo de no haberlos cortado ha sido simplemente por tener margen, con una longitud sobrada... pero ya empiezo a intuir que deberia ir cortando los tips a su medida definitiva... que aconsejas? los corto ya, o espero a que las palas flexionen algo mas, cuando esten mas "adelgazadas"?

Gracias de nuevo por tu atencion! 

Yo las dejaría ya a su medida final, no sea que una vez equilibrado recortas las palas y has de volver a retocar el equilibrado otra vez, pero...... los Maisus dirán.

Corta ya.
Te facilitará la vida.

Buenas,


Hoy he afinado algo más las palas, que ya bajan unos 18- 20 cm a 46#... el caso es que en una de las flexiones la cuerda que pasaba por la pesa de sombrilla se ha partido (supongo que por fatiga, por que la cuerda indica una resistencia de 140 kg) el caso es que el dinamómetro ha salido volando unos 5 metros hacia arriba estrellandose de paso con la empuñadura de mi arco, que no ha sufrido daños al estar protegida con un trapo.. del dinamómetro he encontrado el muelle por un lado y la carcasa de chapa metalica por otro.

Fotos antes del "disparo" del dinamómetro:



Así que como no podía seguir con el tiller, me he puesto a hacer un intento de cuerda con hilo de lino del cual desconozco la resistencia, por lo que la he estimado colgando el peso de sombrilla de varios hilos, obteniendo roturas al colgar las 45# de uno y dos hilos, pero no rompiéndose al colgar el mismo peso de tres hilos. Por lo que asumo una resistencia media de 15# por hilo.

He torsionado una cuerda con una sola gaza a un extremo con ocho hilos de lino, y me ha costado dios y ayuda poder encordar el arco con un simple fistmele de 3 o 4''.

Ahora abre sobre unas 20" dando 46#... Pero debo seguir adelgazando... Aunque antes hay que comprar un dinamometro nuevo... Asi que os presento los tips definitivos:



Hasta que tenga un nuevo dinamometro, esto es todo... jeje.

Saludos!!

Yggdrasil escribió:

el caso es que el dinamómetro ha salido volando unos 5 metros hacia arriba estrellandose de paso con la empuñadura de mi arco,

según que bobinas de hilo de lino, te pone la resistencia de la cuerda, si es el blanco creo que soporta 10kg y el marrón 8 kg. mira en la etiqueta.

Guapos esos tips Yggdrasil

No te valdría más poner un taco de madera en la pared en vez de este artilugio



ànims que això te bona pinta

salut

Muy buenas Yggdrasil. El dinamómetro fallecido te avisó de que debes cambiar el sistema de soporte del arco y de tensión de la cuerda. Pasar la cuerda que te sirve para abrir el arco por una argolla produce fricción. Calientas el arco (6 o 7 tironcitos), otro par de flexiones para observar por dónde no flexiona, otras 3 para confirmar que efectivamente es ahí donde hay que quitar,....  (en mi caso serían -al menos- +3 para asegurar ). Vamos, que cada vez que llevas el arco al tiller le metes a esa cuerda, a lo poco, 10 tirones (y vas a ir muuuuchas veces). Si pones una polea metálica fijada a la pared con un speed, no castigas la estructura de la cuerda, pero si hay fricción,.... plas! Ya sabes además que podía haber sido el arco, o haberte hecho una chapuza con el muelle eh!

Si abres a 20", en mi modesta opinión, te queda margen ¿no crees? Imagina que pasas del dinamómetro y te centras no en la potencia final, sino en conseguir el mejor equilibrado de que seas capaz a 28". Con mi primer arco eso pretendí yo. No me concentré en la potencia hasta prácticamente el último momento. Me conformaba con superar las 25 libras y quedó en 35. Lo hice yendo contínuamente a comprobar el tiller y "leyendo" lo que decía la madera (claro, que lo hice con trampa, pues ayudaba Maisu). En serio, creo que lo fundamental, especialmente cuando empezamos, es eso. Permíteme un chiste malo: "La potencia, sin control,... no sirve de nada". El mejor fruto que obtendrás de este arco, no serán sus disparos (y vaya si esto gusta), sino lo que te va a enseñar para el siguiente.

toremore escribió:

Permíteme un chiste malo: "La potencia, sin control,... no sirve de nada". El mejor fruto que obtendrás de este arco, no serán sus disparos (y vaya si esto gusta), sino lo que te va a enseñar para el siguiente.

"Joer" Tore esto me ha llegado, si señor.